Розы служат настоящим украшением сада, поэтому уходу за ними уделяют особое внимание. Обидно, когда весной оказывается, что куст, который был пышным и красивым в прошлом сезоне, вымерз полностью или превратился в болеющее растение, медленно отходящее от суровой зимы и утратившее свою декоративность. Зимостойкость роз зависит не только от грамотного ухода на протяжении летней вегетации, но и от того, насколько правильно была проведена подготовка к зиме.
Чтобы исключить потери отдельных сортов, нужно обращать внимание на морозоустойчивость ещё во время приобретения саженцев, поскольку каждый гибрид рассчитан на погодные зоны с разной температурой. Но важно помнить, что подготовка к зиме необходима даже самым морозоустойчивым сортам, поэтому пренебрегать ею нельзя ни в каком случае.
Мероприятия в сентябре
Раньше подготовка роз к зиме стартовала в первой декаде сентября. Последние годы установилась тенденция к более тёплой погоде в первом осеннем месяце, и основные мероприятия сейчас сместились на вторую половину месяца.
Рыхление
Рыхление – обязательная составляющая при выращивании этой культуры. Избавление от корки на земле обеспечивает хороший воздухообмен в верхних отделах корневой системы, снижает пересыхание почвы и помогает удалить нежелательные сорные травы. В первой половине сентября рыхление проводят в стандартном режиме через несколько дней после полива.
С третьей декады сентября рыхление прекращается, поскольку это активирует «спящие» почки в нижних частях ветвей к продолжению роста. Отсутствие рыхления готовит куст к условиям зимы и замедляет его естественные процессы.
Удаление цветов и обрезка
Для того, чтобы куст не расходовал лишний потенциал на созревание семян, а перенаправлял его на образование новых бутонов, на протяжении всего цветения увядшие цветы сразу удаляют. Этот принцип кардинальным образом меняется с наступлением сентября. Во второй половине месяца увядшие соцветия не спешат удалять, иначе на розовых кустах будет продолжаться появление новых бутонов.
Воздержание от обрезки даёт возможность стеблю вызреть полностью. С созреванием семян в нём произойдут естественные осенние процессы, которые подготовят к похолоданию: растительные сахара переместятся из листвы в стебли, что убережёт клеточный сок от замерзания и разрыва при сильных морозах.
Полив
Для того, чтобы от активного режима культура постепенно переходила к покою, необходимо менять интенсивность полива. При высоких температурах он проводится в летних объёмах, но с началом снижения температурных показателей увлажнение становится более умеренным.
Небольшой дефицит полива замедляет темпы роста ветвей и формирование новых соцветий. Полезен он и для корневой системы, которая в сухом грунте переносит критические температуры гораздо лучше, чем при наличии влаги.
Подкормка
Внесение удобрений при выращивании этих растений играет ключевую роль для цветения и хорошего самочувствия культуры. Не менее важен режим подкормок при подготовке к зиме.
Главная цель внесения удобрений осенью – повешение морозостойкости. Таким эффектом в большой степени обладают комплексы на основе фосфора и калия с невысоким содержанием азота. В осенних подкормках каждый из этих элементов выполняет свою роль:
- Калий. Участвует в химическом преобразовании моносахаридов в полисахариды. Это очень важный процесс, поскольку именно полисахариды уберегают клеточный сок от кристаллизации и промерзания. При помощи калийных соединений питательные вещества от листовых пластинок переправляются в запасающие органы, а клеточные стенки становятся толще, поэтому грибки не могут проникнуть через них.
- Фосфор. Это вещество также участвует в синтезе сахаров и регулирует водный обмен. Наличие фосфора заставляет в преддверии зимы созреть те структуры, которые при его дефиците вымерзли бы.
Азот тоже очень важен на этапе подготовки к зиме, но в силу того, что он долго трансформируется, а потребность в нём на протяжении осени совсем небольшая, запасов азота хватает с лета, поэтому азотные удобрения добавочно вносить с сентября уже не нужно.
Для приготовления питательного раствора в средине сентября понадобятся:
- суперфосфат – 100 г;
- сульфат калия – 30 г.
Они растворяются в 10 л отстоянной или умягчённой воды. Норма внесения – 1 ведро на куст. Некоторые садоводы рекомендуют после дождя использовать не раствор с водой, а смешать эти два сухие компонента и заделать их вокруг растения в мокрую почву.
В конце сентября проводится ещё одна исключительно калийная подпитка. Для этого в 10 л воды разводят 30 г сульфатного калия или 15 г калийной магнезии. Этот объём достаточен для одного взрослого или двух молодых кустов.
Подготовка в октябре
Октябрь для этих растений является переходным моментом, когда растение полностью перестраивается к новым условиям. В это время подготовка к зиме становится более радикальной.
Профилактические обработки
Шансы на удачную зимовку у роз, которые поражены грибковыми заболеваниями или ослаблены паразитами насекомых, гораздо ниже, чем у здоровых экземпляров. По этой причине до серьёзных похолоданий в первой половине октября проводят профилактические обработки инсектицидными препаратами и фунгицидами типа «Глиокладин», «Триходермин» или «Микосан-В».
Подкормка
В том случае, если молодые побеги на растениях окрашены в бордовый или красный цвет, это расценивается как признак недостатка углеводов, который вызван дефицитом калия фосфора. Сентябрьские подкормки не всегда могут утолить необходимость роз в нужном количестве этих элементов, поэтому при наличии красных побегов нужно провести фосфорно-калийное удобрение смесью из 100 г суперфосфата и 30 г калия сульфатного в 10 л воды распылением по листу. Такой метод больше подходит при пониженной температуре, поскольку усваивание питательных веществ через листовые пластины произойдёт быстрее, чем через корни.
Обрезка
Осенняя обрезка во время приготовления к зиме принципиально отличается от летней. В первую очередь она направлена на повышение морозостойкости, а кроме этого позволяет легче провести укрытие. В обрезке нуждаются как молодые, так и старые растения.
При осенней обрезке удаляют:
- старые, истощённые и поражённые болезнями побеги;
- молодые побеги на не одревесневшей ветке;
- листву;
- бутоны и соцветия.
Приступать к осенней обрезке следует в конце октября, когда дневная температура опустится ниже 8-10°С. После удаления всех лишних элементов куст будет представлять собой 5-6 сильных основных стеблей. Всё, что было удалено с роз, сразу необходимо удалить с грядок и сжечь.
При осенней обрезке нужно придерживаться таких рекомендаций:
- день должен быть безветренным и без осадков;
- секатор до начала нужно наточить и привести в такое состояние, когда с его помощью можно будет удалять ветви одним движением (лишние сдавливания и повреждения повышают риск инфицирования побегов);
- самые толстые ветки удаляют при помощи ручной пилы-ножовки;
- перед началом все инструменты должны быть обработаны слабым раствором марганцовки;
- срез выполняют по косой на 1 см выше живой почки, которая ориентирована на внешнюю сторону куста;
- свежие срезы обрабатывают садовым варом, который защитит ткани растения от попадания инфекции.
Для подготовки роз к зиме используют одну из возможных обрезок в зависимости от сорта:
- длинная – на каждой ветви остаётся около 10 здоровых почек;
- средняя – оставляют до 6 почек и проводят срез на расстоянии 35-40 см от земли (такой метод подходит большинству сортов);
- короткая – срезы выполняют над землёй, оставляя 2-3 живые почки.
Осенняя обрезка зависит от сорта или гибрида:
- чайно-гибридные укорачивают сильно. После этого весной появляются немногочисленные толстые побеги, на которых формируется много бутонов;
- на каскадно-штамбовых в первую осень оставляют побег в 15 см, в следующие годы удаляют только те ветви, которые выдают признаки заболевания, а основные побеги обрезают на пару сантиметров, прищипывая верхушки;
- на ремонтантных и грандифлоре оставляют 5-6 почек;
- полиантовые и флорибунда требуют укорачивания до 4 почек;
- староанглийские кустарниковые укорачиваются на 2/3;
- парковым и канадским проводят только санитарную обрезку для удаления больных участков.
С плетистых садовых роз в конце октября обрывают все листья, не оставляя даже небольших черешков, так как зимой они отмирают, разлагаются и провоцируют появление гнили.
Подготовка в ноябре
В этом месяце могут случиться первые заморозки и даже снегопады. Если месяц происходит без аномальных колебаний температуры, то подготовка к зиме должна идти по стандартной схеме.
Окучивание
Работы по окучиванию проводят только в те дни, когда не предвидится осадков. Первое окучивание происходит в начале ноября. Сперва необходимо удалить из прикорневой зоны все сорные травы, после чего землю аккуратно взрыхлить на глубину 4-5 см, стараясь не повредить корней.
Во избежание распространения инфекционных агентов почву вокруг кустов в приствольной зоне обрабатывают бордосской смесью или медным купоросом. После этого растение окучивают землёй для того, чтобы оно не пострадало во время первых значительных снижений температуры.
В средине ноября окучивание повторяют, только для этого используют компост или перегной. Сверху опытные садоводы советуют насыпать тонкий слой золы.
Окучивать розы опилками или песком не рекомендуется, поскольку эти материалы очень гигроскопичны и могут спровоцировать развитие гнили в пришеечной зоне.
Прикапывание
Все ветви и побеги, которые можно прикопать, нужно пригнуть к земле, пришпилить специальными колышками и сверху забросать сухой почвой. Этот метод гораздо эффективнее по сравнению с укрытием, потому что после него стебли гораздо быстрее начинают вегетировать весной и формируют более крепкую листву. Прикапывание позволяет меньше обрезать кусты, чтобы сохранить вегетативную массу для следующего сезона.
Этот способ хорошо подходит для плетистых, полуплетистых и вьющихся роз.
Укрывание
Проводить укрывание роз нужно только при значительном похолодании: если сделать это раньше срока, то ветви могут пострадать от теплового эффекта, создаваемого под укрытием. Это не только не поможет розам перезимовать, но может стать причиной их болезни. Парковые и канадские розы являются наиболее устойчивыми к вымерзанию, поэтому их можно просто окучить и оставить зимовать в открытом состоянии.
Перед укрытием необходимо оборвать все оставшиеся листья с веток. Если листовые пластинки останутся под укрытием, то они будут долгое время продолжать испарение влаги, которая будет конденсироваться внутри, что станет причиной гнили и листков, и побегов.
Сложнее всего осуществляется укрывание штамбовых сортов. Если штамб достаточно гибкий, то его можно осторожно пригнуть к грунту и утеплить прививку. Если штамб не гнётся, то необходимо сооружать пирамиду из кольев. Высота пирамиды должна быть выше растения на 50-70 см. Внутреннее пространство наполняют соломой, а сверху конус делают герметичным.
Для укрывания применяют различные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества:
- Снег. До наступления сильных морозов выпавший снег собирают и укрывают розы. Этот природный материал справляется с функцией зимнего утепления очень хорошо, но не подходит для зон, где бывают зимние оттепели.
- Лапник. Он прекрасно подойдёт как для укрытия почвы, так и кроны куста, но не всегда лапник можно найти в необходимом количестве.
- Листья. Этот материал подойдёт в том случае, если есть уверенность, что на деревьях не было грибковых заболеваний. Листья для укрытия должны быть сухими, не влажными.
- Синтетические материалы (спанбонд, лутрасил, агротекс и пр.). Прекрасно справляются с теплоизоляционной функцией, при этом отводят влагу, поэтому даже в случае оттепели не создадут «парникового эффекта». Кроме того, они хорошо пропускают свет и позволяют растению своевременно реагировать на изменение светового дня.
